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自古代文明以來(lái)，珠寶工作者就一直在挖掘過(guò)去的靈感，直到現(xiàn)在也仍然如此。當(dāng)古代和當(dāng)代的作品脫離它們的時(shí)間線，在一個(gè)空間內(nèi)同時(shí)呈現(xiàn)時(shí)，會(huì)讓人不禁展開(kāi)聯(lián)想。

對(duì)古代不同時(shí)期的珠寶進(jìn)行復(fù)興的潮流，早在19世紀(jì)就出現(xiàn)了好幾次。19世紀(jì)初期，拿破侖推廣的“新古典主義”風(fēng)潮，就是對(duì)古羅馬以及古希臘的復(fù)興。而在19世紀(jì)中期出現(xiàn)的“歷史主義復(fù)興”，最初的起源于知識(shí)分子群體，是一種伴隨著國(guó)家民族自豪感而形成的、向往回歸中世紀(jì)以及文藝復(fù)興時(shí)期美學(xué)的一種思潮。引用到珠寶設(shè)計(jì)上，就是大量的哥特風(fēng)格和文藝復(fù)興風(fēng)格的出現(xiàn)。在這種思潮不斷擴(kuò)大的影響下，隨著意大利古代伊特魯利亞人生活地區(qū)以及南俄羅斯等地希臘化時(shí)期，一些全新考古發(fā)現(xiàn)的出現(xiàn)，人們被前所未見(jiàn)的珠寶形式刷新了眼界。從此，“考古復(fù)興主義”（Archeological revival）風(fēng)潮席卷了歐洲大陸。

項(xiàng)鏈，黃金，安德烈亞·卡涅蒂

1922年，當(dāng)英國(guó)考古學(xué)家霍華德·卡特（HowardCarter）向世界揭開(kāi)迄今埃及考古歷史上最重要的發(fā)現(xiàn)之一 — 圖坦卡蒙墓葬的面紗，埃及文明也一舉成為造型藝術(shù)、文學(xué)、時(shí)尚、電影業(yè)和珠寶設(shè)計(jì)取之不盡的靈感源泉。路易斯·卡地亞（LouisCartier）和當(dāng)時(shí)的許多珠寶商一樣，大力支持收集古代文物并將其納入自己的作品中。埃及文字和神像、圣甲蟲(chóng)等極具代表性的圖形和考古發(fā)現(xiàn)對(duì)卡地亞的珠寶設(shè)計(jì)、主題選擇、材料選擇以及色彩結(jié)合等產(chǎn)生了強(qiáng)烈的影響。

為了制作出最真實(shí)的改編作品，卡地亞采用了古埃及釉彩合成物的真實(shí)碎片，以當(dāng)代審美進(jìn)行改造和融合，形成了具有代表性的埃及復(fù)興作品。20世紀(jì)以來(lái)，時(shí)代的巨變讓更多的古代文明進(jìn)入歐洲人的視野，遠(yuǎn)東、印度、波斯、中國(guó)等文明古國(guó)豐富多彩的傳統(tǒng)也對(duì)卡地亞的珠寶設(shè)計(jì)，甚至整個(gè)裝飾藝術(shù)時(shí)期風(fēng)格產(chǎn)生了影響。喀麥拉手鐲一開(kāi)始是使用珊瑚和玉石來(lái)模仿原生形態(tài)的琺瑯色彩組合，1929年后，卡地亞制作了完全由鉆石和寶石裝飾的喀麥拉手鐲。這些裝飾藝術(shù)時(shí)期的珠寶作品生命力極強(qiáng)，在戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)騰飛的黃金年代，卡地亞的喀麥拉手鐲仍然時(shí)髦。

水螅體項(xiàng)鏈，黃金、琺瑯，約翰·保羅·米勒，1995年

在19世紀(jì)中期，意大利知名的金匠卡斯特拉尼家族第二代傳人亞歷山德羅（1823-1883年）仿照公元前6世紀(jì)生活在同一片土地上的古代伊特魯里亞人的作品，制作出帶有精美的黃金造粒工藝裝飾的珠寶作品。此時(shí)的考古復(fù)興主義珠寶工匠們已經(jīng)自如的解構(gòu)原作，將圖形提取、重組，制作成更適合于此時(shí)佩戴的作品。最忠于原作的反而是最難的部分：金珠造粒工藝。

這種工藝將微小的金珠制作出來(lái)，并作為一種珠寶上的裝飾手段，最早可以追溯到公元前2600年。但是，這種裝飾手法的巔峰卻要到公元前7世紀(jì)，在伊特魯利亞人手中才達(dá)到。這種工藝隨著商貿(mào)發(fā)展和帝國(guó)領(lǐng)土的擴(kuò)張傳播到了許多地方，后來(lái)在歐洲本土卻逐漸沉寂。因此，當(dāng)19世紀(jì)它們被再次發(fā)掘出來(lái)的時(shí)候，連見(jiàn)多識(shí)廣的金匠家族都感到聞所未聞。當(dāng)仔細(xì)研究和比較之后，卡斯特拉尼們發(fā)現(xiàn)伊特魯利亞人的作品中從金珠直徑，到焊接的潔凈和堅(jiān)固程度都遠(yuǎn)超當(dāng)代水平。在這種震撼之下，卡斯特拉尼家族決心將這種工藝再現(xiàn)。他們花費(fèi)了幾十年的時(shí)間，最終宣布破解了其中奧秘，制作出來(lái)尺寸極小、直徑不到一毫米的十分之一的小金珠，并且能像纖細(xì)的絨毛一樣牢牢固定在作品表面，以此來(lái)組成各式圖案。然而他們的秘方是什么，從來(lái)都沒(méi)有公開(kāi)過(guò)。1930年，隨著這個(gè)工匠家族退出歷史的舞臺(tái)，再無(wú)人知曉。

胸針，黃金、藍(lán)寶石、火歐珀，伊麗莎白·特雷斯科，1967年

20世紀(jì)20年代，許多金匠與科學(xué)家開(kāi)始進(jìn)行研究，試圖找到答案。1936年2月24日，利特迪爾（H.A.P. Littledale）在金匠大廳發(fā)表了演講：《一種硬焊新工藝，及其可能的與古希臘、伊特魯里亞時(shí)期使用的方法有關(guān)聯(lián)》力圖解開(kāi)這一謎題，并為自己的發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)了英國(guó)專(zhuān)利。隨著 這 些 信息 的 逐 步 公 開(kāi)，一 些 珠 寶設(shè) 計(jì)師受到激 勵(lì)，開(kāi)始探索更多的可能，其中，伊麗莎白·特雷斯科（Elisabeth Treskow）、約翰·保羅·米勒（John Paul Miller）、安德烈亞·卡涅蒂（Andrea Cagnetti）等成為當(dāng)時(shí)極具代表性的珠寶設(shè)計(jì)師。

在裝飾藝術(shù)時(shí)期之后，第二次世界大戰(zhàn)之前，變化的世界和新的生活觀念影響了珠寶藝術(shù)的發(fā)展。其中，伊麗莎白·特雷斯科是一位重要的女性金匠。特雷斯科的造粒工藝珠寶作品已經(jīng)不再局限于古人的榜樣，而是針對(duì)不同的造型表面進(jìn)行有效設(shè)計(jì)。用顏色生動(dòng)、富麗堂皇的寶石與黃金相結(jié)合，將焦點(diǎn)放置于材料及裝飾效果上，這形成了她與其他定位于當(dāng)代藝術(shù)的設(shè)計(jì)師們的明顯區(qū)別。受到特雷斯科的啟發(fā)，在1951年左右，米勒開(kāi)始嘗試制作金珠，并加以琺瑯裝飾，推出了一系列海洋生物主題的作品，屢獲大獎(jiǎng)。米勒創(chuàng)造了夢(mèng)幻般的生物，金珠是它們的觸手和絨毛，顏色絢麗的琺瑯則往往出現(xiàn)在殼上。欣賞他的作品，即使不了解作品的技術(shù)難度，也會(huì)被它們的純粹之美所吸引。

圖左：胸針，黃金，卡斯特拉尼，1858年

圖右上：手鐲，黃金，安德烈亞·卡涅蒂 (Akelo)，2002年

圖右下：喀麥拉手鐲，鉆石、藍(lán)寶石、祖母綠、鉑金，卡地亞，1929

在20世紀(jì)60年代，美國(guó)珠寶設(shè)計(jì)師大衛(wèi)·韋伯（David Webb）借鑒了這種古為今用的風(fēng)格，以大英博物館的雙頭蛇為基礎(chǔ)，創(chuàng)作了一系列帶有西亞風(fēng)格的動(dòng)物對(duì)峙形態(tài)的手鐲，其中就包括阿茲特克蛇形手鐲。除了個(gè)人設(shè)計(jì)師以外，珠寶品牌也會(huì)從古代靈感中找到足以當(dāng)家的設(shè)計(jì)。在19世紀(jì)時(shí)，錢(qián)幣也可以制成珠寶首飾作為紀(jì)念或裝飾品，它們是財(cái)富和權(quán)力的象征，而珠寶商也將古代銀幣（包括真幣和復(fù)制品）納入設(shè)計(jì)。

寶格麗在20世紀(jì)后期推出了黃金項(xiàng)圈的經(jīng)典設(shè)計(jì)，上面的銀幣在設(shè)計(jì)上可追溯至公元前350-前300年的亞歷山大三世時(shí)代。銀幣正面顯示赫拉克勒斯的頭像，背面則是帶著鷹拿著權(quán)杖的宙斯雕像。這一系列在近年又再度成為主打。而寶格麗的一些經(jīng)典，如今已經(jīng)成為21世紀(jì)設(shè)計(jì)師的靈感來(lái)源。由黃金，鉆石和琺瑯組成的寶格麗蛇形手鐲在電影《埃及艷后》中推出后，一直很受歡迎。當(dāng)代珠寶設(shè)計(jì)師大衛(wèi)·比蘭德（David Bielander）延伸了這種形式，在2011年創(chuàng)作的9英尺（約2.74米）長(zhǎng)的蟒蛇項(xiàng)鏈采用了意想不到的且令人震驚的逼真尺度，邀請(qǐng)人們以一種新的方式，用21世紀(jì)的思維，重新思考復(fù)興主義。

帶翼圣甲蟲(chóng)，釉彩合成物，公元前740–前660 年

過(guò)去的歷史在不斷地激 發(fā) 人們創(chuàng)造 性的想象力。當(dāng)代作品中的設(shè)計(jì)往往以過(guò)去意想不到的方式呈現(xiàn)，一方面彰顯著時(shí)代的進(jìn)步，另一方面又渴望融入過(guò)去時(shí)代的美感。正是這種張力，令人著迷。